Коллектор впускной гольф 5

Купить б/у коллектор впускной для Volkswagen Golf VI (5K), Plus (5M1), V (1K), IV (1J), III (1H), II (1G) (Фольксваген Гольф 6, Плюс, 5, 4, 3, 2 )

В компании FINNAUTOPARTS вы можете приобрести коллектор впускной Фольксваген Гольф 6, Плюс, 5, 4, 3, 2 в Санкт-Петербурге (СПб) или в любом городе России.

Мы продаём только качественные контрактные коллекторы впускные и другие запчасти для а/м Фольксваген Гольф поколений VI (5K), Plus (5M1), V (1K), IV (1J), III (1H), II (1G), снятые с автомобилей из Европы, Кореи, Японии и Америки без пробега по РФ с самовывозом со склада в г. СПб или доставкой по России.

Совершая покупку коллектора впускного на Volkswagen Golf VI (5K), Plus (5M1), V (1K), IV (1J), III (1H), II (1G) (Фольксваген Гольф 6, Плюс, 5, 4, 3, 2) в нашем магазине, Вы экономите ваше время и деньги, так как выбираете качественную запчасть по низкой цене. Мы даём гарантию на весь наш ассортимент.

Мы доставим коллектор впускной для вашего автомобиля Фольксваген Гольф VI (5K), Plus (5M1), V (1K), IV (1J), III (1H), II (1G) в целостности и сохранности транспортными компаниями в любой город России. Также Вы можете забрать вашу заявку самостоятельно в СПб.

finnautoparts.ru

Коллектор впускной гольф 5

Продолжая борьбу с ошибкой «00537 — Лямбда-регулирование 18-10 — верхнее предельное значение»,т.к. чистка дросселя не помогла,решено было заменить прокладки нижней части впускного коллектора.Ну,что делать ,надо! Снова взяв много-много горячего чая отправился в гараж работать.
Здесь я опишу как делал я,но само-собой это не руководство и возможны варианты.Фото не ахти,ну что делать-искусственное освещение
Начнём,значит, потихоньку. Как всегда сняв декорацию,первым делом вынимаем из зажимов и отводим,чтоб не мешался тросик газа

Стоит их там,этих прокладок уплотнительных,на нижней части коллектора,всего 8 штук,по 4 сверху и снизу,вот здесь

вот сами новые прокладки-уплотнительные кольца,слева нижнее,справа верхнее

вот их номера 06A 133 398 F-зелёные и 06A 133 227 B-чёрные
значится,не считать за правило,но от себя рекомендую,снять перед началом работы воронку масляного щупа(если обломается,как было у меня,вот её номер-06A 103 663 B) и кронштейн на движке

воронка просто вытягивается рукой наверх,а кронштейн на 3-х болтах и гайке,думаю разберётесь
теперь перейдём к самому креплению этой детали к блоку двигателя и верхней части,вот здесь показан весь крепёж этого узла

слева внизу на фото 2 пластиковых цанговых втулочки,они держат верхнюю часть в проушинах по бокам

снимаются они элементарно,давим внутрь центральный шпенёк и вынимаем наружу(вставлям назад наоборот-шпенёк вынимаем)

теперь переходим к торцевым креплениям,там сверху 2 самореза(на фото вверху справа) и снизу 6 болтов и 2 гайки(на фото слева вверху),саморезы под torx имейте это ввиду,гайки на 13 и болты под шестигранник на 6,гайки закручены на 2 шпильки,которые торчат из блока внизу впускных отверстий незыблемо в районе 1-ого и 4-ого цилиндров таким образом

откручиваем снизу эти болты,гайки и сверху 2 самореза(пару шляпок не видать из-за ракурса )

остаются ещё пару болтиков под шестигранник на 5,честно говоря,я так и не понял их назначение и нужно ли их вообще в данной ситуации откручивать видать,они рампу держат внутри,в общем я их тоже открутил

всё открутили и теперь отводим на себя коллектор,снизу с двух шпилек и сверху преодолевая трение верхних уплотнительных резинок-ёлочек,при этом надо очень аккуратно разводить пластиковые проушины из которых были вынуты те самые втулочки-клипсы,и вот здесь надо проявить кое-какую ловкость я поочерёдно и не спеша действовал

и вот здесь я столкнулся с первой засадой,на самом деле всё не так просто,как я тоже думал,дело в том,что и слева и справа хорошо отвести узел мешают электрические провода,которые проходят внутри коллектора по кабель-каналу следовательно,надо из размыкать,можно начать слева,для этого откидываем 2 разъёма и вакуумный шланчик от датчика

разъёмы выходят из кабель-канала,их будет хорошо видно,их тоже соответственно размыкаем

и снова,по мере возможности отводим и разворачиваем узел,чтобы добраться до защёлок кабель-канала(на фото синяя стрелка,их там 4 или 5 штук) и разъёмов форсунок,вот теперь постепенно,аккуратно и не спеша(по месту всё будет видно) отщёлкиваем сначала с крючков 2 парные пластиковые скобки сверху разъёмов форсунок,затем сами 4 разъёма(красные стрелки),берём и вынимаем всю косу проводов(зелёная стрелка) вон из кабель канала и отводим в сторону чтоб не мешалась

на этом жгуте,если не ошибаюсь,получается всего 6 разъёмов-4 от форсунок и 2 тех,что отсоединили с левой стороны,о которых я писал выше

всё,теперь смело отводим узел слева от себя на 2-х оставшихся питающих,резиновых шлангах,места,да и доступа вагон и вполне достаточно,чтобы заменить прокладки и при необходимости ВВ-провода и свечи,НО в моём случае,я был удивлён и поначалу подумал,а где вообще нижние прокладки. т.е. показалось,что их там нет вообще

на самом деле,конечно,они там стояли,но задубели на морозе до такой степени,что потыкав по ним шилом,я понял,что в такой обстановке,когда за бортом почти -20,аккуратно заменить их не представляется возможным решено было забрать в тепло,отсоединив и заметив расположение этих 2-х шлангов,сняв хомуты и покручивая отделил от них коллектор

(!) ВНИМАНИЕ: Шланги эти топливные,внутри бензин,помните о мерах безопасности.
дальше всё просто,убираем старые,где надо обезжириваем и ставим новые

здесь добавлю,что защёлок всё-таки 5 штук сверху кабель-канала

берём коллектор и радостно скачем на сборку,тщательно очищаем и обезжириваем привалочные плоскости на головке блока от нагара,я использовал турбо-растворитель,бензином уж очень запарно

немного отступлю,по поводу свечей и проводов,т.к. уж я всё снял,то решил заодно и их заменить,раз уж совсем всё удобно,да и чтоб не думалось доступ,конечно,отменный получается,до этого менял без снятия,свечной там на 16

колпачки проводов с катушки снимал поддев снизу Г-образной отвёрткой,на катушке нанесены буквыA,B,C,D-по цилиндрам,лучше записать перед заменой соответствие проводам

номера свечей VAG-101 000 033 AA и проводов-06A 905 409 H
свечи NGK стояли,поставил Denso,хотя нареканий на прежние не было,провода чешские засадил Tesla,стояли ещё оригинал.
Сборку коллектора осуществляем в обратной последовательности,замечу от себя,с учётом того,что новые верхние кольца заходят с большим натягом и вставить их на место не так просто,то я начинал с того,что насадив сначала на шпильки внизу и вставив кольца в верхнюю приёмную часть

потихоньку начинал поддавливать и поднажимать коллектор нижними болтами,при этом надо одновременно разжимать верхние пластиковые проушины давя на себя верхнюю часть коллектора,и так до тех пор,пока можно было хорошо-надёжно зацепиться верхними саморезами и уже ими помочь себе до конца,плотно состыковать коллектор. Проушины пластиковые,при этом,может быть имеет смысл и погреть,дабы не сломать их.
Вот и всё. Замечу,что результат порадовал ,ушла эта несчастная ошибка 00537 ,машина перестала глохнуть на холодную и попёрла как молодая!
Удачи в ремонте!

vwts.ru

Коллектор впускной 03C129711Q Volkswagen Golf 5 1.4 TSI BMY 103kw 140 л/с

Очень отличная работа. Так держать.

27 февраля 2017, 17:57 купил: Корпус масляного фильтра VAG 2.0 TDI

Похожие товары:

Гарантийные сроки варьируются в зависимости от категории товаров и указаны ниже.

Двигатель, коробка переключения передач, редуктор, раздатка.

Гарантия 30 дней на установку и проверку, если иное не оговорено в процессе оформления заказа.

Электронные блоки управления.

Гарантия 14 дней, если иное не оговорено в процессе оформления заказа.

Для региональных покупателей гарантия действует с момента получения товара. Обязательно сохраняйте накладную компании-перевозчика с отметкой о выдаче груза до окончании гарантийного срока.

До 90 дней в зависимости от категории товара при установке в одном из партнерский СТО. Свяжитесь с нами что бы узнать подробности.

Возврат и обмен деталей

К обмену или возврату принимается товар, в котором в течение гарантийного срока были выявлены какие-либо существенные дефекты или несоответствия заявленной в описании товара информации. Возврат возможен только при выполнении следующих условий:

  • сохранение внешнего вида
  • сохранение защитных пломб
  • сохранение маркировки
  • сохранение комплектности
  • Возврат не может быть осуществлен без предоставления следующих документов:

    • дефектовочный акт с СТО или результат проведенной экспертизы
    • заказ-наряд на выполненные работы по снятию – установке приобретенной у нас детали

    При соблюдении вышеперечисленных условий, средства будут перечислены на ваш счет в течение 14 дней. Расходы связанные с доставкой и снятием-установкой детали не компенсируются нами ни при каких условиях.

    Обращаем ваше внимание, что исправный товар возврату не подлежит. Почему?

    Описание товара на нашем сайте содержит оригинальные номера детали а также настоящие фотографии. Перед покупкой у вас есть возможность сравнить предлагаемую нами деталь с той что установлена на вашем автомобиле, а также убедится что вас устраивает внешний вид нашего товара. Мы не занимаемся прокатом запчастей для установления истинной причины неисправности автомобиля. Возврат не осуществляется в случае если проблема оказалась не в той детали, в этом случае он может быть принят только на реализацию с составлением комиссионного соглашения

    Оплата и доставка

    Как оплатить заказ

    Прямо на сайте принимаем к оплате банковские карты «Виза», «Мастеркард» и «Еурокард», электронные деньги «Киви» и оплату через «Альфа-Клик».

    Возможна оплата наличными в офисе при самовывозе или курьеру при доставке по Москве.
    Для клиентов из Москвы возможна оплата постфактум – после установки и проверки, если деталь устанавливается в нашем партнерском сто.

    Безопасная
    онлайн оплата
    через payu.ru

    Как получить заказ

    После оформления заказа мы привезем деталь со склада в пункт выдачи. Если вы оформите заказ до 14:00, он поступит в пункт выдачи на следующий день, если после 14:00 – через день.
    Заказы выдаются с понедельника по субботу с 11:00 до 19:00.

    Курьером по Москве в пределах мкад – 500 руб.
    До склада транспортной компании – 500 руб.

    При доставке до склада транспортной курьер привезет деталь в выбранную вами транспортную компанию или службу быстрой почты и оформит заявку на перевозку, а мы отправим вам на электронную почту ттн или код для отслеживания груза.
    Доставка транспортной компанией оплачивается вами отдельно – при получении.

    WE SHIP WORLDWIDE

    Как оформить заказ

    Нажмите кнопку «Купить» чтобы перейти на страницу оформления заказа.

    Выберите способ доставки

    Самовывоз – если хотите самостоятельно забрать заказ у нас в офисе.
    Курьером – если нужна доставка по Москве и области.
    До транспортной компании – если хотите чтобы мы отправили заказ транспортной компанией, почтой или службой срочной доставки.

    Выберите способ оплаты

    Наличными – чтобы заплатить у нас в офисе или курьеру при доставке по Москве.
    Онлайн – чтобы заплатить на сайте банковской картой или электронными деньгами.

    Укажите личные данные

    Фамилию, имя и отчество – нужны для составления договора и для отправки заказа.
    Телефон – чтобы мы, курьер или транспортная компания могли с вами оперативно связаться.
    Адрес электронной почты – чтобы получить доступ к личному кабинету. Если у вас нет электронной почты, используйте [email protected]
    номер паспорта – нужен для отправки заказа транспортной компанией.
    Город и адрес – для доставки.

    Подтвердите заказ

    Если вы выбрали оплату наличными, нажмите «подтвердить заказ». Если выбрали оплату онлайн, нажмите «Оплатить сейчас», чтобы сразу перейти к оплате, или «Подтвердить заказ» чтобы заплатить позже из личного кабинета.

    evrorazbor.ru

    Бортовой журнал Volkswagen 1.6 102 л.с. МКПП (2002 г.)

    Ремонт/ТО: Больше года вместе.

    Итак, прошло чуть больше года с момента покупки. На машине езжу каждый день. Простаивала машина за все время из-за ремонта только 2 или 3 дня, уже не помню точно, и то потому, что попал на выходные дни и все магазины были закрыты. За год Борик требовал незначительных вложений, в основном по системе охлаждения (Фланцы, заглушки).

    Теперь о том, как прошел этот год владения.

    В декабре того года покрасил задний бампер и еще кое-какие мелочи по кузову, и это были самые значительные затраты. Целую зиму ездил без каких-либо проблем, все устраивало, радовало и действительно получал удовольствие от управления Бориком. По весне пришлось поменять мелочевку под капотом: пластиковый тройник системы охлаждения и так был колхозно ке-то восстановлен, а по весне он просто треснул. заменил, цена вопроса 160р и стакан пролитого антифриза )). Потом подошла очередь свечей. Вот их менять именно на моем движке и на AKL очень не просто, старые прошли больше 40 тысяч, дальше тянуть я не хотел. Варианта было 2: либо снимать впускной коллектор и менять там все резинки и прокладки (это если по уму), либо купить ключ с длинным тонким воротком и свободно вращающейся головкой и умудриться выкрутить их на ощупь. От первого способа отказался. знакомый парень до меня так менял свечи и все прокладки впускного коллектора. пока новые прокладки не промазали герметиком был подсос воздуха и машина тупила. Мудрить не стал, почитал форум, купил длинный вороток с головкой и сам все поменял, руки немного поцарапал, но это мелочи. Потом пришла очередь тормозных колодок. Поставил TRW (перед и зад). Тормозят отлично! Но если в жару агрессивно поездить, то начинают пищать при торможении. В след. раз попробую ATE или Sansing. Менять их тоже непросто, с передними никаких трудностей, а задние заставили попотеть. Если бы не ребята соседи, которые одолжили приладу, чтоб закрутить поршни суппортов, то поменять я бы ничего не смог. А когда все колодки поменял, выехал из гаража, жму на тормоз и. тормозов почти нет ))) Хотя перед выездом тормоза прокачивал, а неправильно прокачал, делал это без включенного зажигания, а машина с АБС. Заехал к знакомому, прокачали как надо, тормоза восстановились.

    Так до мая ездил и не напрягался, менял только расходники (масло, фильтры (салонный, воздушный, топливный)). Когда поменял топливный фильтр, машина перестала глохнуть на холодную после первого запуска. Также в сырую погоду сильно потели стекла в салоне, аж в молоко, не помогал даже климат. сменил салонный фильтр и стекла практически перестали потеть. Даже в сырую погоду езжу без климата, а стекла не запотевают.

    За все время 3 раза менял масло, первый раз лил agip 5w50, в целом неплохо, потом залил Мотюль Х-Clean 5w40, если честно, не особо понравилось, на холодную начал подстукивать гидрик и жралось оно больше, чем аджип. Сейчас залил обычную синтетику аджип 5w40. Гидрик стучать перестал и жор масла пришел в норму (1.5 литра на 10000). Особенность этого движка и многих Vag двигателей то, что они подъедают масло при больших нагрузках (больше 4000 оборотов). За счет этого подъедания эти движки и выхаживают немалый ресурс.

    Удалось вылечить ошибку клапана вентиляции картерных газов (диапазон регулирования). На одном сервисе мне предложили его поменять за скромные 3500р., хорошо, что денег с собой было мало, не согласился. А через месяц, когда менял масло, решил карб клинером промыть воздушный патрубок и дроссельную заслонку, и вуаля! Ошибка с тех пор больше не беспокоила. Сам двигатель ведет себя хорошо, везет довольно бодро и не требует большого внимания. Нормально воспринимает 92 бензин, на расходе это никак не отражается, но на 95-м все же едет бодрее. Обслуживать правда его не очень удобно. Под капотом места мало, а даже элементарная замена лампочки требует терпения или усилия воли, чтобы не снимать АКБ.

    А в июне пустяковая работа по смене подтекающей заглушки в ГБЦ растянулась на 2 дня. Была у меня маленькая проблема, подтекала заглушка в ГБЦ, особо не напрягала, но антифриз немного уходил, особенно после дальних поездок. Так проездил полгода, но потом заказал новую заглушку (только оригинал), пришла эта зараза без резинового колечка, его пришлось дозаказывать. Вот она, зараза, уже новая, не подтекает и на своем месте.

    На первый взгляд все просто, открутил болт на 13, подковырял отверткой, вытащил, пролил стакан антифриза, вставил новую и радуешься. Я тоже так думал! И даже не поехал этого делать в гараже, а решил около дома. ЗРЯ! Все открутилось нормально, я аккуратно поддел эту хрень отверткой, и она вышла довольно легко, правда я её не удержал и она упала у меня далеко вниз на защиту картера (места мало для маневров руками). Начинаю совать новую и болт тебе! Не лезет! Что захрень? Сую новую из всех сил, а она ни в какую! А антифриз льется ))) И сильно даже на холодную. тряпок под рукой нет, во дворе никого, под машиной уже лужа большая. Сую палец в посадочное отверстие и. нащупываю там остаток старой заглушки (поэтому она и текла, что внутри развалилась на 2 части, как раз в посадочном месте резинового колечка) Что делать?

    Это надо было видеть: в белой рубашке, повиснув на крае машины, начал из-под капота ощупывать защиту картера, и старую заглушку я нашел. руки исцарапал, ну да ладно, всунул её, течь вроде прекратилась. начал звонить в субботу в сервисы, описывать ситуацию, но никто работать в выходные не хотел, а одни ребята заломили за работу 1500р. дело хреново, денег до ЗП мало, надо оттащить машину в гараж. На помощь мне пришли мои друзья. Чтобы не греть Борика, мы его первый раз подцепили на буксир (заодно проверил, что петля из родного сервисного набора подходит). Дотащили до гаража и начали разбираться. Сначала попробовали подцепить обломок толстой проволочкой за сетку в середине, выломали нафиг. осталась возможность достать эту падлу только если снять центральную магистраль СО. Вот список того, что пришлось снять, чтобы добраться до остатка заглушки:

    1) Компрессор подачи доп. воздуха (3 болта там можно нормально открутить, но последнюю гайку без спец ключа не открутишь (слишком мало места))

    2) Катушка зажигания (ее практически не видно под компрессором и другими патрубками).

    3) Кронштейн крепления катушки зажигания (его тем более не видно, он прижимает центральный патрубок СО и крепится 4 болтами под разным углом)

    4) Все прилегающие патрубки (хомуты обычными плоскогубцами не снимешь. спасибо сантехническому ключу)

    Слили почти 3 литра антифриза (благо были бутылки под рукой). И тут казалось. Вот. 2 болта на 8 и все. Патрубок можно снимать. А инженеры Vw тогда подумали А ХРЕН ТЕБЕ. Верхний болт доступен, а вот нижний открутить без снятия генератора очень тяжело. Пришлось снимать и генератор.

    Когда все нужное сняли, начали доставать тот самый обломок. Руками он естественно не давался, отверткой тоже, думали разломать его нафиг и по кускам вытащить, но ГБЦ алюминиевая, не хотелось портить. В итоге подобрали по размеру головку от ключа, сунули в оставшееся место монтировку! Сильно надавили. И ЭТА СВОЛОЧЬ НЕ ПОШЛА! Меня это очень разозлило и я ударил по монтировке молотком, И ТОЛЬКО ТОГДА ЭТА ТВАРЬ СДВИНУЛАСЬ С МЕСТА! После того, как достали обломок, все стало понятно, — он прикипел. Вот эта маленькая деталька, которая доставила много гемора.

    Подлая гламурная СУЧКА. Потому что в розовом и ломалась до последнего!

    Пока все разобрали, увидел еще проблему — патрубок вентиляции имел 2 дырки. Хотел купить новый и поменять, и тут вышла подстава. цена оригинала 2200р. (это за кусок галимого пластика). На разборках нет, неоригинал стоит 700р, но ждать его 4 дня! Но разбирать это все из-за этого патрубка еще раз я не хотел!

    Нашел такой резиновый. Угол излома абсолютно такой же! Сидит очень крепко, но на него и нагрузки маленькие, так что и так пойдет! Цена вопроса 50р. )) Также купил новое колечко на центральную магистраль СО. На след. день все собрали часа за 2. Места очень мало, руки все исцарапал. На долив ушло почти 2 литра антифриза. Теперь все хорошо, ничего нигде не течет и не сопливит масляными запотеваниями!

    Подвеску машины смотрю регулярно — раз в месяц. Прошлый хозяин в ней ничего не менял, я тоже, но она и не требует ремонта, что очень радует. Думаю, что это потому, что стоит пакет плохих дорог.

    А так, для комфорта сделал на заказ чехлы для сидений, вид машины преобразился! Также купил пластиковый поддон в багажник.

    По электрике сюрпризов было немного, лампочки и сигнализация по весне перестала закрывать машину. Дело оказалось в переломившемся проводе между водительской дверью и стойкой.

    За год владения и 24 тысячи пробега серьезный ремонт машине не потребовался. Менялись расходники и пластиковая мелочь, затраты на это дело не превысили 10 т.р.

    avtomarket.ru

    Volkswagen Golf V – без галстуков

    Фольксваген Гольф одна из самых продаваемых моделей компании Volkswagen. Пятый Гольф дебютировал в 2003 году и выпускался до 2008 года. Он создан на платформе Volkswagen Group A5 (PQ35). Golf 5 сохранил характерный для модели силуэт. В сравнении с предшественником он заметно подрос: на 5,5 см в длину, на 2,5 см в ширину и на 4 см в высоту. В салоне стало заметно просторнее.

    Более занятные изменения скрываются под кузовом. Например, кондиционер, который в случае использования омывателя ветрового стекла, автоматически включает внутреннюю рециркуляцию воздуха в салоне. Тем самым он защищает пассажиров от неприятного запаха жидкости.

    Есть и более крупные инновации. Так, сзади вместо торсионной балки установили многорычажную подвеску. Причем, беспокоиться о ее долговечности не приходится. Она оказалась достаточно прочной. А Гольф стал управляться просто великолепно.

    Двигатели

    Volkswagen Golf V оснащался атмосферными бензиновыми моторами рабочим объем 1,4 л (75 – 90 л.с.) и 1,6 л (102 л.с.). Среди них были и двигатели с непосредственным впрыском FSI емкостью 1,4 л (90 л.с.), 1,6 л (115 л.с.) и 2,0 л (150 л.с.). В 2006 году линейку бензиновых моторов разбавили турбированные двигатели 1.4 TSI мощностью от 122 до 170 л.с. Дизельные двигатели были представлены двумя агрегатами — 1.9 TDI (90-105 л.с.) и 2.0 TDI (140 л.с.). Спортивные версии Golf GTI комплектовались мотором 2.0 TFSI мощностью 200 л.с.

    Все двигатели довольно надежны, но есть пара моментов, на которые стоит обратить внимание при покупке подержанного Гольфа пятого поколения. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся двигатели.

    Начнем с атмосферного 1.6 модификации BSE и BSF с ременным приводом ГРМ. Потряхивания на оборотах холостого хода для такого двигателя норма. Во всяком случае, справиться с подобным явлением практически невозможно. Разве что в редких случаях ситуацию можно поправить новой прошивкой ЭБУ. Масло моторы 1,6 л начинают подъедать не раньше 150 – 200 тыс. км. Звук выхлопа в районе связки выпускные штаны–гофра-катализатор, напоминающий «подсекание», еще одна особенность 1,6-литрового двигателя.

    Для моторов 1.4 TSI САХА и BMY треск при запуске после длительной стоянки, «дизельное» тарахтение первые 10 минут или легкое потряхивание (детонация) на оборотах холостого хода после 40 – 60 тыс. км не редкость. Причина в отказавшем регуляторе фаз газораспределения (около 30 000 рублей за оригинал). Его замену необходимо производить вместе с цепью, натяжителем и успокоителем. Официальные дилеры за проделанную работу вместе с запчастями просят около 100 – 120 тыс. рублей. В любом обычном автосервисе на все потребуется не больше 30 – 40 тыс. рублей. Попытки отделаться заменой только натяжителя цепи или перепрошивкой ЭБУ редко приводят к положительному результату. Но и после замены регулятора фаз газораспределения через 30 – 50 тыс. км проблема может «нарисоваться» вновь. Volkswagen уже несколько раз модернизировал злосчастный регулятор фаз. Кому-то хватило и одной его замены, а кому-то пришлось прибегнуть к услугам официальных дилеров снова.

    На моторах BMY при пробеге более 50 – 90 тыс. км нередко растягивается цепь. Возникающая детонация на низких оборотах вызвана передувом двигателя. После перепрошивки ЭБУ свежим «софтом», мотор начинает работать гораздо приятней.

    Электромагнитный клапан ограничения наддува №75 отказывает часто. Как результат, двигатель не развивает мощности при частоте вращения свыше 3000 об/мин, а в системе появляется ошибка турбонагнетателя/компрессора и давления наддува. После 2009 года клапан доработали. Новый клапан стоит около 1500 рублей.

    При пробеге более 120 – 140 тыс. км на 1.4 TSI возможен перескок цепи ГРМ. В некоторых экземплярах даже прогорали поршни.

    Кислородные датчики ходят около 90 – 130 тыс. км. Новый датчик обойдется в 7 тыс. рублей — за оригинал и в 4 — 5 тыс. рублей — за аналог. Интересный момент — высоковольтный провод первого цилиндра начинает пробивать гораздо раньше остальных. В итоге возникает «троение».

    В то время, как соперники уже во всю использовали дизельные двигатели с системой впрыска Common Rail, Фольксваген все еще сопротивлялся этой технологии. Он предлагал дизели исключительно с насос-форсунками. «Визитная карточка» данных агрегатов: шумная работа и очень дорогие форсунки.

    Но 1.9 TDI имеет и достоинства. Прежде всего, он потребляет мало топлива, и, кроме того, весьма надежен. Многие автомобили с таким дизелем прошли без серьезных проблем более полумиллиона километров.

    В процессе производства под капот попала партия бракованных турбодизелей с обозначением ВХЕ — слишком быстро изнашивались вкладыши. В 2-литровых TDI PD нередко растрескивалась головка блока.

    Слабых мест в 1,9 TDI два. Первое — дроссельная заслонка с пластиковыми шестернями, которые быстро изнашиваются. Новая заслонка в сборе обойдется в 10 тыс. рублей. Второе — уплотнительное кольцо между клапаном рециркуляции отработавших газов и впускным коллектором (после 60 – 90 тыс. км). Из-за потери герметичности пропадает тяга, дизель глохнет.

    Турбина уверенно ходит более 150 – 180 тыс. км. Причиной выхода ее из строя становится заклинивший актуатор, что приводит к передуву. Чуть позже возможно понадобится и замена маховика — появляется вибрация. Свечи накала скорее всего придется заменить после 170 – 190 тыс. км. Сажевый фильтр сдается раньше — еще до отметки 120 – 150 тыс. км.

    Нижняя подушка двигателя часто стучит. Резино-металлические звуки возникают при нажатии газа и в поворотах. Сайлентблок нижней подушки может потрескаться при пробеге более 120 — 150 тыс. км. Из-за особенности расположения подушки (в подрамнике) замена — далеко не легкая процедура. Металлическая опора двигателя может развалиться после 110 – 130 тыс. км. Новая подушка стоит около 3,5 – 4 тыс. рублей, работа по ее замене потребует еще около 1 – 1,5 тыс. рублей.

    Насос жидкостного охлаждения (помпа), в лучших традициях Volkswagen, начинает свистеть при пробеге более 30 – 50 тыс. рублей. Оригинальный насос обойдется в 15 тыс. рублей. Работа по его замене потребует около 3 тыс. рублей.

    Блок управления вентиляторами системы охлаждения расположен под аккумуляторной батареей и подвержен постоянному воздействию влаги. Со временем отгнивает проводка, реже коррозия добирается и до самого блока. Результат — без устали молотящие вентиляторы, даже на холодном двигателе. Причиной так же могут стать перекосившиеся щетки вентилятора или отказавший датчик температуры охлаждающей жидкости.

    Соскочившие со своего места пластиковые уплотнители, дают свободу движения трубкам топливной системы, и они начинают стучать о правый лонжерон.

    Замерзающий в мороз бендикс – известная проблема стартеров, устанавливаемых на автомобилях Volkswagen. В подобном случае достаточно несколько раз включить зажигание на 5 секунд. За 5-10 попыток бендикс должен отмерзнуть.

    Трансмиссия

    В пару к мотору на пятом Гольфе устанавливались 5-ти и 6-ступенчатые «механика», 6-диапазонный «автомат» и 6-скоростная роботизированная коробка DSG.

    5-ступенчатая механическая коробка передач гораздо надежней 6-ти ступки. Коробки ходят без проблем более 200 – 250 тыс. км. Столько же служит и сцепление, замена которого потребует около 8 тыс. рублей за комплект и 4-5 тыс. рублей за работу.

    Одно из слабых мест коробки – сдвоенный подшипник, который разваливается, и в движении появляется шум и скрежет. Сам подшипник недорогой, но работа по его замене потребует больших затрат. Подшипник первичного вала может загудеть после 150 – 200 тыс. км. Для его замены придется выложить около 17 тыс. рублей. Дерганье при трогании и стуки после 70 – 90 тыс. км вызваны сдавшейся опорой КПП (2-4 тыс. рублей).

    «Автомат» может «задергаться» после прогрева в момент переключения передач при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Особенно часто это происходит у любителей позажигать. Причина в отказавшем гидроблоке (блоке клапанов) из-за износа клапанов. После замены гидроблока (около 50 – 60 тыс. рублей и 6 тыс. рублей работа) о проблеме можно забыть на очередные 60 – 90 тыс. км.

    Роботизированная DSG-6 оказалась далеко не самой надежной. С проблемами столкнулись около половины владельцев Гольфов с преселективной коробкой передач. Рывки при медленном трогании или непрерывном движении на прогретой коробке возникают из-за износа регулировочных клапанов на опоре сцепления. Это приводит к повышенному трению в сцеплении и невозможности выдерживать характеристику его регулирования. «Пинки» коробки в пробках и при движении в натяг – первые признаки «умирания» мехатрона. Дерганье может появиться при пробеге более 70 – 100 тыс. км. Те же, кому повезло, намотали 200 000 км без всяких проблем. Новый мехатрон обойдется в 80 – 120 тыс. рублей, восстановленный – в 40 – 50 тыс. рублей. За работу по его замене официальные дилеры просят около 17 – 20 тыс. рублей, сторонние автосервисы – около 5 тыс. рублей. Volkswagen проводил сервисную акцию по замене мехатрона с одновременной сменой прошивки электронного блока управления работой коробки.

    Ходовая

    Подвеска Фольксваген Гольф, вопреки всеобщему мнению, довольно крепкая. До первой сотни тысяч, кроме опорных подшипников, вряд ли что-то потребует замены. После 100 — 150 тыс. км сдаются сайлентблоки рычагов. Комплект рычагов обойдется в 8 тыс. рублей. Из-за ослабших сайлентблоков задней поперечной тяги задние колеса становятся «домиком».

    Передние ступичные подшипники, скорей всего, придется заменить спустя 150 – 180 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей. Новая ступица стоит около 4-5 тыс. рублей, работа по ее замене потребует около 1,5-2 тыс. рублей. К этому времени, возможно, придется заменить и стабилизатор поперечной устойчивости в сборе со втулками (4-5 тыс. рублей). Отдельно стабилизатор или втулки не продаются.

    Зимой подвеска не любит преодолевать «лежачих полицейских». В этот момент появляется неприятный скрип, причем на обычных неровностях он не возникает. Это скрипят задние сайлентблоки передних рычагов. После непродолжительной поездки сайлентблоки разминаются, и посторонние звуки исчезают.

    Для пятого Гольфа характерно повреждение левого пыльника внутреннего ШРУС при пробеге более 50 – 100 тыс. км. Чаще эта беда настигает владельцев автомобилей с автоматической коробкой передач. При обнаружении надрыва пыльник необходимо незамедлительно заменить (700 – 1500 рублей), если нет желания приобретать новую «гранату» за 10 000 рублей. Правый пыльник ходит гораздо дольше — более 150 – 200 тыс. км.

    Синдром стучащей рулевой рейки не обошел стороной и Golf V. Рейка начинает стучать после 40 – 60 тыс. км. Новая рейка обойдется в 40 – 50 тыс. рублей за оригинал и 25 – 30 тыс. рублей за неоригинал. Не стоит торопиться менять рейку, проблема проявляет себя чаще в холодную погоду и вызвана особенностью ее механизма.

    С тормозами проблем не возникает. Колодки отхаживают по 40 – 50 тыс. км, тормозные диски — не менее 60 – 80 тыс. км. На возрастных машинах зимой могут подклинивать задние колеса из-за закисания стояночного тормоза. Причина — скопление и замерзание влаги в управляющих тросах. Достаточно под рубашку троса загнать моторной отработки или WD-40, и недуг возникать не будет.

    Другие проблемы и неисправности

    Интерьер хорошо переносит испытание временем, чего нельзя сказать о коже на рулевом колесе. О возрасте автомобиля свидетельствуют и многочисленные ссадины на дверных ручках.

    К кузовному железу и качеству покраски автомобиля претензий, как правило, не возникает. Зимой нужно быть осторожным, открывая передние двери. Из-за неудачной реализации дренажа, между дверью и передним крылом скапливается влага и образуется лед. В таком случае, открывая дверь с наледью, легко погнуть ее нижний уголок. Официальные дилеры проводили доработку — устанавливали проставки в обе двери (около 2 тыс. рублей).

    Плавающий дефект — самопроизвольно опускающиеся стекла дверей при пробеге более 100 – 150 тыс. км — возникает из-за перетирания проводов в гофре между дверью и кузовом. Реже отказывает сам механизм поднятия стекол. Новый механизм обойдется в 4 – 5 тыс. рублей, работа по его замене потянет на 2,5 – 3 тыс. рублей. По причине нарушения целостности проводов в гофре часто возникают и проблемы с дверными замками. Так же зимой замки «умирают» из-за хрупкой пластиковой исполнительной части и «микриков».

    На пятый Гольф устанавливали компрессор кондиционера постоянного вращения, который часто клинил при пробеге более 60 – 100 тыс. км. Непрерывная работа компрессора приводила к его быстрому износу. Определить — жив ли узел можно по центральному болту, который в случае исправности должен вращаться одновременно со шкивом. Скорому выходу компрессора из строя способствует и разгерметизация системы, оставляющая его без смазки. Компрессоры Zexel до 2009 года не ремонтопригодны. С 2009 года стали устанавливать более живучие и ремонтопригодные Denso. Новый компрессор дилеры предлагают за 30 – 50 тыс. рублей, но можно найти оригинал и за 20 – 25 тыс. рублей. Работа по замене потребует около 10 000 рублей.

    Заключение

    В целом Golf V зарекомендовал себя очень хорошо. Сложностей с ремонтом не возникнет. Доступность запчастей фантастическая, а механики знают Гольф великолепно. К тому же, Фольксваген хорошо управляется. Главная проблема — найти экземпляр без кузовных приключений в прошлом.

    vvm-auto.ru